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L'ALTIPLANO Nous avons changé de minibus ... et de chauffeur. Celui-ci, aussi souriant et empressé que Sylvio, nous avons fini par l'appeler, avec beaucoup de tendresse, "papy lambada", parce que lorsqu'il enclenchait la marche arrière de son minibus, on entendait La Lambada !!!. "Papy Lambada", notre chauffeur et Ruth, notre guide
Ce genre d'avertisseur (interdit en France, sinon ça se saurait !) nous amusait chaque fois que nous l'entendions : mais nous savions aussi que "papy" était en train de se garer pas loin. C'est donc avec lui que nous quittons PUNO. La guide nous rejoindra en cours de route ... C'est un peu une journée de transition à la fois dans les paysages mais également dans le voyage. Nous entrons dès ce soir dans la région de CUSCO : suite aux inondations provoquées par l'URUBAMBA (j'en reparlerai plus tard) en janvier 2010, nous savons que l'accès à la Vallée Sacrée est très difficile du fait de la destruction de ponts sur la route. Quant au Machu Picchu, il est fermé .... Donc on s'interroge un peu ... En attendant, nous sommes au coeur de l'Altiplano. Il y a des mots, comme ça, qui sont magiques pour moi : Nazca, Titicaca, Altiplano, Cuzco, Machu Picchu... Et nous ne sommes pas déçus : cette vaste plaine d'altitude située sur la Cordillères des Andes (encore un mot magique !) est la plus haute région du monde habitée après le Tibet (ah !!! le Tibet...) et nos yeux se perdent un peu dans cette immensité. Voici, chronologiquement d'après l'heure inscrite sur les photos, les paysages que nous avons traversés. 09H16 du matin : début des paysages de l'Altiplano
09 h 23 : ce paysage ascétique est habité 10 h 19 : un troupeau d'alpagas
10 h 25 : nous quittons la province de Puno et entrons dans celle de CUSCO. Hauteur 4335 mètres. Nous faisons notre première halte à cet endroit où, comme chaque fois, les péruviens et péruviennes essaient de vendre leur production artisanale. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent : une musique chinoise à fond !!. Tant pis pour ces vendeurs, mais le bruit et l'altitude nous ont bien vite faits remonter dans le minibus. 10 h 42 : un glacier, au loin. Et admirez ce ciel !
Le voilà de plus près
10 h 45 : quelques habitations au milieu de nulle part
10 h 45 : Pont en corde pour accéder au village ci-dessus
Plus tard nous faisons une halte dans un restaurant près d'une petite rivière. La voie ferrée qui dessert CUSCO est là toute proche : mais nous savons que les trains ne circulent pas. D'ailleurs, les gens marchent tranquillement dessus sans se préoccuper de quoi que ce soit.
"Papy" nous signale le passage d'un petit engin qui est là pour tester la voie.
Dans et autour du restaurant nous avons tout loisir de faire de gros câlins aux alpagas !!.
Et des câlins, il y en aura encore ce midi-là. Après s'être éclipsée un moment, Da revient avec Ruth, notre nouvelle guide, (une femme splendide), et peu après apparaît un gateau d'anniversaire : eh ! oui. Aujourd'hui l'événement le plus important, c'est celui là. J'ai un an de plus. Et Philippe Pierre, le responsable de Terres Magiques, aidé par ma soeur, a eu cette charmante attention !!; Il ne manquait que le joueur de flûte andine !. Mais non, je rigole !! Et vous savez quoi : j'adore fêter mon anniversaire au Pérou parce que je veillis moins vite !!!. En France, la journée est presque terminée alors qu'ici on a encore tout l'après midi et toute la soirée ! |
10 h 16 : regardez les terrasses naturelles à gauche
RAQCHI ET ANDAHUAYLLAS
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Après le repas-anniversaire-surprise !! nous sommes remontés dans le minibus, direction RAQCHI et le temple du Dieu fondateur Wiracocha. Le soleil est de feu lorsque nous traversons la place, son marché et son église et que nous nous engageons entre deux haies de petits arbres - qui ne font même pas d'ombre - avant de déboucher devant le temple.
C'est le premier véritable site Inca que nous voyons et ses dimensions sont très impressionnantes. Unique en son genre du point de vue de l'architecture - on ne verra ces hauts murs de près de 12 mètres que là, - il s'agissait d'un important centre à la fois religieux et administratif. Il est composé du Temple principal (les toits en tuile ont été ajoutés à la demande de l'UNESCO pour éviter que les murs en adobe ne se dégradent encore plus)
d'habitations bien alignées réservées aux prêtres
et de Qolqas : réserves de stockage des denrées alimentaires, de forme circulaire de 8 mètres de diamètre
Par ailleurs, sur ce site se trouve un ensemble de fontaines appelées "le bain de l'Inca" (Ruth a même évoqué le mythe de la fontaine de Jouvence). J'avoue qu'on est tous allés y tremper nos mains ! on ne sait jamais .... Le réseau d'alimentation de ces fontaines est très bien fait, mais personne n'a encore réussi à savoir d'où vient l'eau de ces sources qui ne tarissent jamais.
Ce qui est très surprenant pendant la visite du site c'est le contraste qui existe entre ces superbes ruines qui inspirent le respect et nous renvoient dans le passé, et la vie quotidienne qui continue comme si de rien n'était : en fait, l'endroit n'a jamais cessé d'être cultivé depuis les Incas. |
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Raqchi est aussi un centre artisanal important. Nous nous arrêtons donc longuement sur la place pour acheter de l'eau et faire une razzia de souvenirs (bâton de pluie, échiquier, céramiques, etc...). Depuis le début de notre séjour, on s'est habitué bien sûr au chapeau - comme celui de la femme à l'arrière plan - mais il semble que le signe distinctif ou en tout cas l'originalité du village soit ce chapeau plat, très seyant (au premier plan et sur la première photo de l'article).
Nos emplettes terminées, nous rendons une ultime visite à l'église d'Andahuaylillas. Cette église, en bordure d'une place où l'on peut voir deux superbes arbres,
a été fondée par les Jésuites et est surnommée "la Chapelle Sixtine andine" en raison de la richesse de sa décoration intérieure (photos interdites). A droite de son porche 3 énormes croix. J'ignore si c'est la fatigue (nous roulons depuis près de 7 heures) mais je dois reconnaître qu'à part le balcon extérieur, les plafonds en bois sculptés et décorés, les bancs sur lesquels on ne peut pas s'asseoir parce qu'ils sont d'époque, les fonds baptismaux impressionnants, et les bouquets ou gerbes de fleurs qu'un homme était en train d'arranger autour et devant l'autel, je n'ai pas d'autres souvenirs de cette église.
Nous arrivons à CUSCO peu de temps après. Le minibus se faufile dans d'étroites rues et nous débarquons près de la Place d'Armes au bas d'une rue qui monte, monte ... Notre hôtel est à mi-hauteur et nous arrivons dans l'accueil en soufflant comme des phoques (heureusement qu'on n'avait pas nos bagages à porter !!).
Laurent, de l'Agence Terres Magiques des Incas, nous attend pour faire le point avec nous et pour nous annoncer quelques modifications dans notre programme compte tenu des conséquences liées aux inondations récentes. |
CUSCO
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Un voyage au Pérou c'est un voyage dans le temps et dans l'histoire. Et ici, cette phrase prend toute sa signification. Dès nos premiers pas hors du minibus, nous sommes dans la rue la plus connue de CUSCO, celle où subsistent encore les murs Incas
et où il y a la fameuse pierre à 12 angles.
C'est magique : je suis dans la carte postale. En plus, je peux promener mes mains sur ces pierres d'un gris foncé, si chargées émotionnellement et parfaitement ajustées.. Un peu d'histoire : |
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Une légende raconte que Viracocha - sorti des eaux du lac Titicaca - demanda à Manco Capac (le premier Inca) et son épouse-soeur Mama Ocllo de fonder la capitale du futur empire Inca là où s'enfoncerait son sceptre d'or, et ce fut dans la vallée de la rivière Huatanay, à l'emplacement de CUSCO, qui signifie en quechua "Nombril ou Centre du Monde". Manco Capac enseigna aux hommes l'agriculture et l'artisanat, et Mama Ocllo enseigna aux femmes l'art du tissage |
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La CUSCO "moderne" a été fondée par PIZARRO. "Fondée" si on peut dire : en fait tous les palais et temples Incas ont été détruits par les colonisateurs et les constructions nouvelles ont été érigées sur les fondations des bâtiments Incas ce qui donne à cette ville son aspect métis et colonial. Elle est inscrite au Patrimoine culturel de l'Unesco depuis 1983. Dès qu'on y arrive, on est surpris par l'ambiance qui y règne. A la fois par la force qui se dégage des murs impressionnants des anciens palais, par l'architecture de la ville mais également par la population qui la fréquente. D'abord, nous sommes interpellés en permanence dans ces rues historiques par des jeunes filles qui proposent des "massages" !! Il y a beaucoup de touristes - jeunes routards trekkers pour la plupart -. Je n'y suis jamais allé, mais ça m'évoque le Katmandou des années 70. Enfin, toute l'activité de CUSCO est tournée vers le tourisme... et ça se sent. On sait depuis notre briefing d'hier soir avec Laurent de Terres Magiques que le Machu Picchu ne sera réouvert que demain, qu'une partie de la voie ferrée a été remise en état mais que deux wagons seulement peuvent y circuler. Conséquence : seul un touriste sur cinq actuellement présent dans la région pourra accéder au Machu Picchu. Nous faisons partie de ceux-là (le 4 Avril et non le 3 comme prévu). Mais pour avoir craint le pire jusqu'à maintenant, nous partageons la frustration de tous ces gens dont le but ultime était cette cité mythique et à qui les agences de voyage offrent en solution alternative une séance de chamanisme. Et à ce sujet, revenons à l'aspect tourisme de l'activité de la ville : sachant ce que je viens de vous dire, nous sommes très surpris de lire sur toutes les devantures des agences de voyages locales (et dieu sait qu'il y en a !!), "accès au Machu Picchu par une route alternative ... ou par des bus spéciaux ... etc). Quant on sait que le plus important pour aller au Machu Picchu c'est d'arriver à Aguas Calientes et que les deux seules façons d'arriver là sont le train - mais le nombre de touristes est contingenté compte tenu du contexte - et la marche ... on se pose des questions !! Attention, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas aimé CUSCO - au contraire - mais je suis une incorrigible qui avance dans la vie "les yeux ouverts". Ma soeur et mon beau-frère qui y étaient venus 5 ans auparavant pour l'Inti raymi ont trouvé que la vie avait beaucoup changé entre leurs deux séjours. Deux exemples personnels : - les jeunes filles aux massages n'étaient pas là - l'Inti raymi était une fête locale, réservée aux locaux avec quelques touristes qui pouvaient y assister gratuitement. Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que c'est, l'Inti raymi l'explication est là. Aujourd'hui, les places à cette fête sont réservées par et pour les touristes (à raison de 90 dollars US par personne !!) des années à l'avance, ce qui fait que les locaux ne s'y retrouvent plus en terme de coutumes - c'est devenu un spectacle -, de places physiques, et d'argent ... (leur pouvoir d'achat n'a rien a voir avec celui des touristes !). Ils envisagent donc de revenir à quelque chose d'authentique ailleurs nous a raconté la guide. Je voudrais aussi vous parler de notre hôtel. (un superbe diaporama sur ce lien) Un hôtel avec un cachet colonial, des chambres avec des vues imprenables sur la ville (le premier soir, nous avons pu assister depuis notre lit à un magnifique feu d'artifice). Les deux chambres dites "matrimoniales" occupés par les deux couples de notre groupe comportent une grande mezzanine avec coin salon !! et vue, là aussi, superbe sur CUSCO et les murs de celles du niveau le plus bas sont les murs Incas ! (y compris la salle de bains). Un coin internet en libre accès et des patios fleuris partout. |
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A Gauche : chambre "Inca" de Da et JL et salle de bains
A gauche : vue sur CUSCO depuis notre chambre |
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Son nom : Hôtel AMARU Déjà, rien que ce nom est toute une histoire : Tupac Amaru est le dernier Inca. Un homme superbe dont le portrait - qui a beaucoup impressionné N !! - trône au milieu du patio de l'hôtel. Nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement au sort de cet homme.
Il est le fils de Manco Inca et son nom signifie « serpent brillant » en quechua. D'un esprit rebelle et bien que jeune et inexpérimenté, il fut un ennemi implacable des conquistadors à tel point que les espagnols décidèrent de le capturer en envoyant 300 soldats - rien que ça !! - . Lorsque ces derniers arrivèrent, Tupac Amaru s'était enfui dans la jungle avec sa famille mais ils furent finalement capturés et ramenés à CUSCO. Après un rapide jugement, il fut condamné à mort et écartelé sur la grande place à CUSCO, le 24 Septembre 1572. L'écartèlement n'ayant pas entraîné la mort, les conquistadors lui coupèrent la langue, la tête, les deux bras ainsi que ses jambes. Ses membres furent ensuite dispersés dans quatre villes différentes du Pérou et le reste du corps fut brûlé. Son épouse et ses enfants furent torturés et tués devant ses yeux. Dur, dur, vous ne trouvez pas ? de la part de gens qui disaient apporter le progrès...
Après cette digression, je reviens à notre matinée. Je vous livre en vrac toutes les émotions qui nous ont submergées et que nous avons partagées, dès notre premier matin à CUSCO où notre seule activité a été justement de nous laisser porter par l'ambiance et la découverte. Nous sommes descendus jusqu'à la Plaza des Armas sur un côté de laquelle trône la Cathédrale, (visite prévue cet après-midi) et nous sommes égarés dans les rues étroites bordées par ces pierres séculaires, dans des arrières cours où nous nous sommes laissés aller à notre envie de "magasinage" (tiens ! je me suis trompée de pays !!. c'est l'influence des touristes Canadiens, nombreux ici).
Nous avons quand même le souffle un peu court et toutes les marches que nous avons à monter (ou à descendre) nous demandent un réel effort. Mais notre errance dans cette ville où chaque pas nous renvoie vers le passé reste une merveilleuse découverte. Nous terminons notre matinée dans une pizzeria près de la Place des Armes où nous commandons beaucoup trop : nous demandons donc au serveur de ne pas jeter celle que nous n'avons pas mangé et de la donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Il acquiesce avec un grand merci .... mais nous ne saurons jamais si c'est véritablement ce qui s'est passé .... |
CUSCO - SACSAYHUAMAN ET RUINES INCAS
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Il est 13 h30. Nous retrouvons Ruth à l'hôtel pour une visite des ruines incas. Nous nous sommes dirigés vers le minibus sans le voir mais en nous fiant à La Lambada (Papy était en train de se garer ... les rues sont tellement étroites), le temps que nous montions tous à bord. La route s'élève, en serpentant, au dessus de Cusco et on remarque deux choses : de grosses bâches bleues qui retiennent tant bien que mal les talus qui menacent de s'effondrer suite aux inondations récentes. |
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La deuxième curiosité du coin, ce sont ces couples de petits taureaux que l'on voit sur les toits des maisons. C'est une spécialité des Pukara et les accessoires qui leur sont associés sont censés représenter le métier du propriétaire. Ces taureaux en céramique sont un présent traditionnel offert à la fin de la construction de la maison. Il y en a partout, de même que des dessins d'une couleur brique représentant des animaux sur les façades des maisons. |
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Nous nous arrêtons un moment près du "Cristo Blanco" qui domine la ville, les bras grands ouverts, comme pour la protéger. JL en profite pour discuter avec un "confrère" qui lui explique comment il peint avec seulement les trois couleurs de base !! |
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Vue sur "le nombril du Monde"
La ville offre un visage impressionnant et spectaculaire (pourvu qu'on n'y bâtisse jamais d'immeubles en verre ou en béton... ) : on peut distinguer la Plaza des Armas, la basilique et l'église de la Compagnie de Jésus.
On cherche en vain à deviner la forme du Puma que la ville Inca avait à son origine, SACSAYHUAMAN étant la tête. Dur à retenir et à prononcer. Faites comme moi : pensez à "sexy woman" !! (le truc mnémotechnique est de ma soeur !) J'adore cette photo de Ruth contemplant sa ville. Elle nous parle aussi de toutes ces maisons, au loin, qui partent à l'assaut des "plis" de la montagne et qui sont souvent construites par des immigrés (des boliviens notamment) sans permis de construire et qu'il est ensuite difficile de déloger.
Plus loin c'est Sacsayhuaman, avec ses 3 étages de murs construits en zigzag pour imiter les dents du Puma, dit-on. (observez la taille des gens !)
Les pierres parfaitement ajustées laissent deviner une architecture défensive monumentale. On a de la peine à imaginer qu'elle ait pu être une proie facile pour les conquistadors !! Sacsayhuaman est une construction dédiée au culte du dieu Soleil. C'est là essentiellement que se déroule la fête de l'Inti Raymi ou "fête du Soleil" le 24 Juin de chaque année.
Admirez de plus près le génie des Incas : N. nous sert "d'étalon" en quelque sorte pour montrer le gigantisme des pierres. |
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Tiens ! On entend la Lambada ! Il est donc temps d'aller vers notre prochaine étape. Le billet d'entrée est un billet unique qui permet d'accéder à tous les sites de et autour de CUSCO. Il coûte 40 dollars US. TAMBO MACHAY Après une marche d'une vingtaine de minutes sous un ciel très menaçant et en grimpette !!, c'est TAMBO MACHAY que nous découvrons, aussi connu sous le nom des "Bains de l'Inca".
Remarquez l'interdiction et la corde qui empêche l'accès aux fontaines. Ruth nous explique que ces dispositions ont été prises suite à l'anecdote suivante : une touriste américaine complètement nue, en position du lotus, a passé tout un après-midi sous les jets, malgré les demandes des différents guides, en déclarant qu'elle resterait là tant que tous ses shakras ne seraient pas nettoyés !!. En effet, ici les lieux sont tellement "chargés" qu'on attribue à l'eau ou aux pierres une certaine énergie bienfaitrice et qu'on a tendance, d'un geste naturel, à toucher (la pierre par exemple, jusqu'à la rendre noire pour certaines !!!). Il n'est donc pas rare, dans les lieux que nous visitons de voir cette interdiction. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait (frotter l'autel) en arrivant à Kenko (Qenko) !!!, un centre cérémoniel à l'entrée duquel il y a une énorme pierre. Qenko signifie labyrinthe en quechua. C'est en effet un dédale de galeries et de chambres souterraines qui a peu être abrité le tombeau de Pachacutec.
Impressionnant ! non ? |
CUSCO - CATHEDRALE
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Le ciel charrie maintenant de gros nuages noirs. Ruth nous dit qu'elle craint que cela n'alimente encore plus l'Urubamba dans la Vallée Sacrée. En ce qui nous concerne, les grosses gouttes de pluie qui commencent à tomber ne nous gêneront pas puisque nous entrons maintenant dans la Cathédrale de Cusco. L'entrée est payante (en fait elle fait partie du pass dont j'ai parlé là) et pendant que Ruth valide nos billets nous observons un groupe d'une dizaine d'étudiants canadiens qui essaient de négocier avec le caissier ... et qui en définitive ne rentreront pas. Cette dernière est située sur la Plaza des Armas et fut édifiée, comme on peut s'y attendre, sur les ruines d'un temple Inca : celui dédié au Dieu Viracocha.
La particularité de cette cathédrale massive (1), flanquée de deux puissantes tours, est qu’elle est composée de plusieurs influences, européennes, Incas et baroques. A l'intérieur, c'est immense et nous tombons en plein préparatifs de la fête de Pâques. Il y a notamment une gigantesque croix en travers de la Cathédrale. Le sanctuaire forme un triple vaisseau bordé d'une série de chapelles latérales, chacune possédant son propre autel. L'une de ces Chapelles est dédiée au Seigneur des Tremblements de Terre et abrite un Christ noir, toujours revêtu de son jupon en dentelle. Près de l'une des portes, Ruth attire notre attention sur une pierre ronde d'une hauteur de 80 cm environ d'origine Inca, aux pieds de laquelle on peut voir des pétales de fleurs. Son sommet est noirci par les attouchements coutumiers des péruviens qui jettent aussi des pétales de cantuta par terre. Autre particularité dans cette Cathédrale, c'est le tableau représentant La Cène (d'après Léonard de Vinci). On y reconnaît en effet le tableau original mais avec quelques petites adaptations locales !! : (à venir : un article sur cet aspect) |
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Représentation de la Cène (Cathédrale)
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Autre digression (dans un restaurant) |
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et à partir de CUSCO, dans tous les marchés artisanaux, nous trouverons cette représentation peu orthodoxe en plâtre, à côté des angelôts et autres symboles religieux. TEMPLE DU SOLEIL - QORINCACHA Notre prochaine visite est pour le Temple du Soleil - Qorikancha - "enceinte de l'or" en quechua. Avant l'arrivée des espagnols, il s’agissait du plus grand temple du Soleil de l’Empire inca. Il était le théâtre des cérémonies importantes : mariages, sacres, funérailles. C'est là que les momies des empereurs Incas étaient conservées, assises sur des trônes en or. "Les chroniqueurs espagnols ont abondamment décrit ses richesses fabuleuses, avant qu'elles ne soient fondues ou éparpillées : le pourtour du temple, aux murs peints en bleu, était orné d'une énorme corniche en or, les autels, les portes, les statues, étaient décorées de planches d'or et d'argent, parfois incrustées de pierres précieuses qui, de jour comme de nuit, reflétaient la lumière du jour ou bien celle des torches. La porte principale, ornée de motifs d'or et d'argent, s'ouvrait sur un grand sanctuaire. Au-dessus de l'autel, étincelait un grand disque d'or, censé représenter le Soleil. Il était placé de telle manière que les rayons du soleil levant le frappaient et le faisaient resplendir. À l'arrivée des Espagnols, il fut rasé et pillé de fond en comble. Les plaques d'or couvrant les murs furent arrachées et les momies des anciens Incas profanées. Il ne resta debout que les fondations qui, peu après, servirent d'assise à la construction de l'église et du couvent de Santo Domingo." (source Wikipedia) Toutefois un mur massif et courbe se voit toujours sur le site. Il a résisté aux destructions des Espagnols, et aux séismes qui ont rasé la plupart des autres édifices coloniaux.
Comme tout à l'heure à Tambo Machay remarquez la barrière qui protège la pierre, afin d'éviter les manifestations "d'enthousiasme ésotérique" des touristes et locaux. (J'ignore s'il y a une relation de cause à effet, mais depuis ce matin avec ma soeur nous communiquons par télépathie : il suffit que je pense à quelque chose pour qu'elle l'exprime à haute voix !!. Ce qui nous amuse beaucoup). Aujourd'hui on peut également observer à l'intérieur, sous une structure genre hangar, le savoir faire des Incas en matière de construction et d'assemblage des pierres, l'alignement parfait des fenêtres trapézoidales ainsi qu'une maquette reproduisant l'original.
Le couvent érigé sur les fondations offre une cour et des arcades superbes. (heureusement que nous étions à l'intérieur, car à l'extérieur l'orage se déchainait !!!)
La journée a été très chargée. Nous la terminons dans un restaurant typique de la Plaza des Armas, un peu bruyant (une famille nombreuse d'allemands est installée à la table centrale) où nous dégusterons des brochettes, des soupes ou salades composées, fraîchement préparées et excellentes. Nous n'allons pas à la soirée andine prévue dans le programme "Possibilité (sans supplément) d’assister à un spectacle de danses et musiques andines folkloriques au centre d’arts natifs en soirée" car demain nous démarrons tôt. Par contre, une fois arrivés à l'hôtel nous regardons la télévision et tombons sur les actualités régionales (en quelque sorte) montrant Suzanne Sarandon, venue exprès officialiser la réouverture du Machu Picchu demain. C'est donc confirmé : nous sommes des petits veinards... ________________________ (1) : l'une de mes lectrices m'a fait remarquer que les photos ci-dessous (que j'avais attribuées à la Cathédrale de Cusco) représentent en fait la Compagna de Jésus. Erreur (mélange de photos) réparée....
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