En arrivant à AGUAS CALIENTES, Da et JL  qui y étaient déjà venus il y a quelques années nous disent que la ville est méconnaissable. Tous les étals des petits marchands qui étaient en bord de rivière ont été emportés...

Le marché en bordure de l'URUBAMBA

Janvier 2010

En avançant vers notre hôtel, on peut remarquer les ouvriers en train de réparer la chaussée et les traces de l'eau sont visibles partout. Même dans notre chambre, où à la place habituelle de la télé, un humoriste a dessiné deux rectangles sur le mur au crayon avec la mention pour l'un "TV" et pour l'autre "prise" !!.

Il règne une atmosphère particulière à AGUAS CALIENTES, une ambiance un peu far west ou ruée vers l'or (au choix) due peut être au fait qu'elle doit son expansion à la construction de la ligne de chemin de fer. 

C'est une ville très attachante, qui offre autant de visages qu'elle a de zones distinctes.

Il y a la partie bordée par l'URUBAMBA. C'est le royaume de la rivière et du bruit assourdissant qui va avec. C'est aussi la route qu'empruntent les bus pour le Machu Picchu. C'est une compagnie privée, nous a-t-on dit, qui détient l'exclusivité du transport jusqu'au site. Et du matin jusqu'au soir, c'est un incessant chassé croisé de bus et de touristes.

 On monte - péniblement, n'oubliez pas l'altitude - une trentaine de marches et nous débouchons sur la rue principale parcourue en son centre par une voie de chemin de fer. Et là, c'est une autre ville encore : celle du train qui déboule à toute vitesse là où vous marchiez deux minutes avant, celle des restaurants pizzeria de part et d'autre de la voie, celle des locaux qu'on a vu descendre des wagons avec de gros ballots, des marchandises, etc...

Nous avons rendez-vous avec la guide qui nous accompagnera au Machu Picchu. Elle nous annonce qu'elle est venue à pieds depuis CUSCO : 7 heures de marche !!. Et oui, elle est très jeune, très décontractée et en pleine forme (de toute façon, elle n'avait pas trop le choix nous a-t-elle précisé).

Nous passons la soirée ensemble dans un restaurant de la ville haute, bondé de touristes. Rien d'étonnant à bien y réfléchir : De toute façon, le resto en question ne doit pas tellement attirer les trekkers !!.

Par contre il y a au centre de la salle où nous nous trouvons une cheminée en fer forgé en forme de globe terrestre vraiment très belle (mais aucun de nous n'a eu l'idée de la prendre en photo !!). Quoi qu'il en soit, faites moi confiance, c'est une véritable oeuvre d'art et un vrai spectacle de voir les flammes éclairer par "transparence" les continents.

Retour à l'hôtel. Mais point besoin de télé. L'URUBAMBA, à quelques dizaine de mètres de nous emplit la chambre d'un bruit ...

Ecoutez ..... et regardez !! C'est ce que nous avons fait ce soir là ... c'était notre Canal + à nous. Mais impossible de baisser le son ! Vous parlez d'une berceuse !!

 le Machu Picchu, ça se vit comme une expérience personnelle, ça ne se raconte pas.

D'ailleurs, il faudrait que je sois prétentieuse pour en rajouter à ce sujet. Tout a été dit sur ce site mythique, et ce depuis longtemps.

Et puis j'ai repensé aux gens que nous avons rencontrés - et notamment à un groupe de canadiens - qui n'ont pas pu accéder au site alors que, comme tous les touristes, c'était leur but ultime.

Une femme avec qui je discutais et à qui je disais : "ça n'est que partie remise" m'a répondu d'un ton à la fois résigné et énervé : 

"pas question. On économisait depuis des années pour y venir, alors je continuerai à regarder les documentaires à la télé".

C'est à cette inconnue que je dédie cet article.

Pour ceux d'entre vous qui veulent connaître l'histoire de la création du site et de sa "découverte" par Hiram Bingham, il existe sur internet des sites très bien renseignés, dont un, présenté par le Service du Patrimoine Péruvien qui propose une visite guidée en 360° là.

(NB : pour effectuer la visite, il vous faut JAVA que vous pouvez télécharger gratuitement là) 

Comme tout au long de la rédaction de ce carnet de route, je vais vous en parler comme je l'ai vécu, avec mes tripes, l'esprit ouvert mais comme une touriste qui n'avait aucune connaissance préalable particulière hormis ce que tout le monde connaît de l'histoire, à travers les photos, les documentaires ou les articles spécialisés du National Géographic par exemple.

Alors voici ma découverte :

Tout d'abord, il y a quelque chose de fascinant lorsqu'on approche d'Aguas Calientes : c'est la "géographie" des montagnes. Elles sont pointues, enchevêtrées, couvertes d'une végétation qui leur donne une couleur vert-noir. Elles "s'ouvrent" au fur et à mesure de votre progression et se referment derrière vous, comme pour préserver un secret....

On avance, on découvre une vallée, puis une autre, la première a déjà disparu : c'est comme nulle part au monde (en tout cas, là où je suis allée).

Le paysage que forment l'Urubamba dans la vallée et les montagnes tout autour est toujours changeant et toujours semblable en même temps. Rien d'étonnant à ce que les conquistadors n'aient jamais découvert le Machu Picchu !! C'est vraiment superbe !!

N'oubliez pas la loupe, avec votre souris ...

Elle arrive, ponctuelle et toujours aussi décontractée. Nous montons dans le bus (déjà présenté là). Nous ne serons pas plus de 300 visiteurs aujourd'hui au Machu Picchu et c'est pourtant une véritable noria de bus. Je n'ose imaginer ce que cela doit être lorsqu'il y a entre 2000 personnes et plus  par jour !!

Voilà ci-dessous une capture de Google Earth pour visualiser le trajet que nous allons faire  pour arriver à notre but.

 Nous grimpons donc, au milieu d'une végétation luxuriante. Ma voisine de siège, une guide certainement, est en train de réviser ses notes comme pour un examen !! avec ses anti-sèches sous les yeux !!. A chaque virage nous découvrons, soit des escaliers en pierre qui montent tout droit à travers la jungle vers le site, soit l'Urubamba dans la vallée jusqu'à ce que nous arrivions à ce panneau :

Puis nous débouchons sur une espèce de grande place bordée par un hôtel !!. Nous ignorons superbement cette incongruité, et nous dirigeons vers les portiques de contrôle d'accès tout en observant autour de nous ce qui se passe : il y a peu de monde, certains sont assis autour des tables de pique-nique installées là, d'autres sont en train de se chausser (pour un trek je suppose - la moyenne d'âge est très jeune), d'autres encore, comme nous, attendent patiemment leur tour au portillon. 

Une fois franchi le contrôle nous allons faire tamponner nos passeports dans un petit bureau où des tampons sont à notre disposition. Et oui, peu de gens le savent ou n'ont pas le temps, mais on peut faire cela. Et je suis fière d'avoir maintenant sur une page de mon passeport, à la place des visas et autres coups de tampons, l'emblème du Machu Picchu et la date de notre visite !!!.

Bon, ce n'est pas tout : faut y aller. Apparemment, il y a trois circuits de visite : le long, le médium et le court. 

A la suite de notre guide nous empruntons le long. Il fait déjà TRES chaud !! et le chemin grimpe, grimpe... Pour l'instant nous ne voyons rien : nous sommes sur un petit sentier en zig zag bordé d'arbres et arbustes (donc on a un peu d'ombre) et on avance ... en s'arrêtant assez souvent pour reprendre notre souffle.

Et nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Un petit groupe d'allemands devant moi est arrêté par son guide dans un virage pour "souffler". Nous sommes quand même encouragés dans notre pénible (en tout cas pour moi) progression par :

Sur le moment mes sentiments sont très partagés : l'émotion d'être là - enfin ! heureuse élue parmi les touristes chanceux -  l'impression de rêver ou de regarder une fois de plus une carte postale et puis je me suis dit : mais c'est tout petit !!!!. En fait le reste de la visite ne cessera de m'apporter la preuve du contraire. Mais nous étions montés très haut : ceci explique cela. 

Avant de poursuivre, voici ma première anecdote :  dès le début de notre séjour au Pérou (la photo - appartenant à notre guide - est datée du 23 Mars 2010) on a attiré notre attention sur le choix du site du Machu Picchu. Observez bien cette image à droite  : les péruviens disent que la montagne reproduit le profil de l'Inca.  

Et force est de constater en regardant l'original attentivement qu'il y a en effet une ressemblance.

Nous avons enfin atteint le point le plus haut du Machu Picchu qu'on appelle la Maison du Gardien. Mais avant de commencer véritablement la visite, observez, comme je l'ai fait, avec étonnement ce couple de lamas :

Je reconnais que la présence de nombreux lamas sur la terrasse où nous nous trouvons et notamment ces deux là, fait que je ne suis pas très attentive, au tout début, aux explications qu'a commencé à nous donner notre guide. Nous verrons donc ça dans un prochain article.

Sachez toutefois que la présence - nombreuse - de lamas sur le site est justifiée par le fait que ce sont eux qui entretiennent en quelque sorte toutes les terrasses en broutant l'herbe !!! (j'aborderai plus tard l'aspect faune et flore du site)

Nous sommes donc sur une plate forme, un peu au-dessus de la Maison du Gardien, et notre guide entreprend de nous raconter l'histoire de la construction de Machu Picchu par l'Inca PACHACUTEC et des gens qui y vécurent.

La grande (histoire), vous pourrez la découvrir :

- en regardant le documentaire de PLANETE ci-dessous ou là plus tard 

- ou le documentaire de FRANCE 5 sur les Peuples du Soleil (Incas Bâtisseurs d'Empire)

- ou le documentaire de NATIONAL GEOGRAPHIC "The lost cities of Incas" (en anglais mais avec des images magnifiques) 

Sachez cependant que le Sanctuaire de Machu Picchu - qui signifie "vieille montagne" - a été inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1983 et désigné depuis Juillet 2007 parmi les sept nouvelles merveilles du monde (avec la Grande Muraille de Chine, Pétra en Jordanie, la statue du Christ Rédempteur à Rio, Chitzen Itza au Mexique, le Colisée à Rome et le Taj Mahal en Inde). Pour ceux qui suivent cette émission, ça a été une épreuve de Pekin Express en 2008.

Voici donc le parcours de notre visite  

Pendant que la guide parle, (nous sommes donc au 16 et allons descendre vers le 1 et ainsi de suite) je regarde le site en bas : je n'en crois toujours pas mes yeux et j'ai de la difficulté à surmonter l'émotion que je ressens à poser mes pieds sur ces mêmes pierres que les Incas ont foulées il y a près de 600 ans.

Au bout d'un petit quart d'heure elle nous engage à la suivre vers la Porte Principale. Allez, suivez-nous aussi et n'oubliez pas la loupe sur les images qui vous intéressent.

Notre visite guidée durera plus de 4 heures. 4 heures passionnantes, que nous n'avons pas vu passer et au cours desquelles nous avons été attentifs aussi bien au discours officiel qu'aux autres informations, moins connues mais aussi intéressantes puisqu'elles font partie de la vie du Machu Picchu.

On l'appelle aussi "la cité dans les nuages" compte tenu de la proximité de la forêt amazonienne et parce que les sommets des montagnes alentour et les ruines arrêtent les nuages qui flottent légèrement au dessus du site.

Durant notre journée à Machu Picchu nous avons eu pêle-mêle, du beau temps, de gros nuages noirs, du brouillard le tout accompagné d'une température idéale pour ce genre de visite et ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui nous ont impressionnés.

Pour les trekkers qui arrivent par le Chemin de l'Inca, la découverte de Machu Picchu se fait dès la porte du Soleil (à 1 heure de marche par rapport à l'endroit où nous sommes - on la devine, là-bas, au loin). A son lever le soleil inonde le site de sa lumière, d'où le nom. 

Sur la place des Temples, la guide attire notre attention sur une pierre qui représente la constellation de la Croix du Sud.

Photos de son "book" à l'appui, elle nous dit que le jour du solstice d'hiver, le 21 Juin, l'ombre de la pierre se projette sur le sol et représente une tête de lama et nous devons l'admettre : il y a une vraie ressemblance !!.

Par ailleurs, pour nous prouver que les Incas avaient de profondes connaissances astronomiques, elle sort une boussole et nous fait constater que la pointe de la pierre qui est censée représentée le Nord, .... indique bien le Nord.

Elle nous entraîne ensuite derrière le Temple majeur (qui, vous l'avez peut-être remarqué sur les photos, est l'une des rares constructions à avoir été endommagée par un tremblement de terre) pour nous faire découvrir une pierre qui constitue un des côtés de la porte d'entrée d'un bâtiment à l'intérieur duquel il y a une longue pierre horizontale - genre autel - et où les sons s'entendent dans tous les coins.

Cette pierre de la porte d'entrée compte 32 angles (souvenez-vous : on était déjà en admiration devant celle à 12 angles de CUSCO !!). 32 angles, cela signifie 32 pierres conjointes différentes et nous pouvons donc admirer l'excellente qualité du travail réalisé par les Incas.

Avant la pause pique-nique prévue dans la zone de la Roche Sacrée, elle nous entraîne vers une construction, dans laquelle, nous dit-elle, on peut voir les toilettes de l'Inca.

Et nous y allons tous !!! les uns après les autres (je vous l'ai déjà dit : nous sommes bon public). On regarde en effet un petit trou (fallait savoir viser !!).

Et nous retrouvons notre guide hilare qui nous dit que ça marche à tous les coups. En fait, les Incas avaient mis en place un système d'évacuation assez perfectionné et les eaux usées étaient rejetées plus bas et ce que nous voyons là, c'est tout simplement une canalisation !.

Nous sommes arrivés maintenant dans le secteur de la Roche Sacrée.

Nous allons faire une pause pique-nique (ça tombe bien, il bruine), à l'abri sous l'une des deux constructions - appelées "huayranas" - en parfait état et construites de part et d'autre de la Roche Sacrée.

Ce complexe qui a été reconstruit par les archéologues afin de nous montrer à nous, visiteurs, comment étaient recouverts les toits des édifices Incas  sert aujourd'hui de zone de pique-nique.

Nous sommes une bonne vingtaine de part et d'autre de la place à sortir les grignotages de nos sacs et à prendre des forces et un repos bien mérités.

Pendant notre repas nous avons tout loisir d'observer la fameuse Roche Sacrée, monolithe poli de 7 mètres de large qui reproduit le profil de la montagne.

Comme près de tous les lieux sacrés (Temple du Soleil, Intihuatana, Tambo Machay à CUSCO), une corde empêche les touristes d'approcher pour y rechercher l'énergie ancestrale.

En ce qui concerne le Temple du Soleil, érigé sur le même rocher qui abrite la Tombe Royale au-dessous, nous ne pouvons l'observer que du dessus. Son accès est interdit parce que de (trop) nombreux touristes s'allongeaient sur la pierre centrale qui servait d'autel des sacrifices pour les prêtres Incas.

Pour contredire ce que je viens de dire, lorsque nous étions près de l'Intihuatana (qui signifie "là où est attaché le soleil") et où il y a également une corde, la guide nous a incité à toucher la pierre, puis à frotter nos mains (à moins que ça ne soit l'inverse), de façon à ressentir l'énergie qui se dégage de la pierre. Certains ressentent quelque chose, d'autres pas ...

Mais la corde n'empêche pas le contact !!

(nous l'avons tous fait)

Détail sur la végétation des "huayranas"

Pendant la pause, notre guide nous rapporte deux anecdotes peu banales :

1. A l'occasion d'un voyage officiel, avant que le site ne soit classé, et pour permettre à son hélicoptère de se poser confortablement, le Roi d'Espagne a fait enlever des "pierres incas" du site.

2. Une marque de bière avait obtenu, toujours avant le classement, l'autorisation de venir tourner une publicité sur le site. Une grue est tombée, endommageant des vestiges incas.

.... 

Nous reprenons la visite en contournant la Roche Sacrée et longeons la bordure nord du site, là où commence la végétation amazonienne et où on peut également constater des problèmes d'érosion du terrain. "Je suis inquiète sur l’avenir du site.  Il s’affaisse d’un centimètre chaque année" nous dit la guide. En nous entraînant plus loin vers le Temple des Mille Vierges, elle nous signale une corde qui est tendue à travers la place et qui est reliée à des appareils de mesure des mouvements sismiques.

Le Machu Picchu sera-t-il victime de la nature ou (et) de son succès ? J'espère bien que non. D'ailleurs la présence de nombreux ouvriers et d'équipes d'archéologues sur le site nous démontre que le site fait l'objet d'attentions permanentes.

Nous descendons un escalier "casse g.." (il y en a partout : c'est fou ce que les Incas adoraient les marches !!) pour aboutir au Temple des Mille Vierges.

Pendant que la guide parle, ma soeur glisse son doigt (enfin.. essaye) entre les pierres et me dit : "je vérifie s'il n'y a pas un message". Et de me raconter que lorsqu'elle était gamine (à moins que celà ne soit dans une autre vie ... ???), elle avait l'habitude de cacher des choses dans les fentes des murs.

Elle finit son histoire au moment où la guide est en train de dire à haute voix :

"une légende raconte que les vierges qui vivaient là, avaient l'habitude d'insérer des petits messages dans les interstices".

Sa tête est passée de rigolarde (ci-dessus) à toute pâle !! (ci-dessous)

Et, oui : c'est ça aussi la magie du Machu Picchu.

Nous terminons la visite guidée par les miroirs solaires et le Condor, dernier exemple qui montre à quel point les Incas savaient se servir de la géographie de la montagne pour réaliser leurs oeuvres : les ailes du Condor sont des rochers préexistants (regardez bien sur le diaporama de la visite).

Notre guide nous a quittés. Nous avons quelques heures devant nous avant de reprendre le bus pour AGUAS CALIENTES (après tout notre train n'est qu'à 20 heures). Nous décidons d'aller faire une petite sieste un peu plus bas sur le site, à l'écart des rares touristes encore présents.

Nous nous installons donc sur l'herbe. N. pique réellement un roupillon, tandis que mon beau-frère chasse la viscache. Nos autres compagnons sont partis vers le pont de l'Inca.

C'est un moment parfait - un petit moment d'éternité comme il m'arrive de le dire - que nous passons sur cette terrasse Inca. Un moment de communion avec la nature, le site, avec le monde entier. Nous apprécions d'autant plus ces quelques heures supplémentaires que nous savons que beaucoup n'ont pu venir, hélas, le site n'étant réouvert que depuis deux jours.

Je vous l'ai dit depuis le début : nous sommes des touristes chanceux ... et heureux.

Et pour terminer notre journée en beauté (et aussi parce qu'elles l'avait promis à leur prof et à leurs collègues), Da, N. accompagnées par un débutant (qui ma foi s'en est très bien sorti) offrent à tous les appareils photos à portée (et ça flashe !!)  une séance de yoga  "le salut au soleil" pour commencer et le cobra si je me souviens bien en second. C'est vraiment superbe !!

On l'a vu dans le diaporama de la visite, il y a sur le site un jardin botanique qui présente les différentes sortes d'orchidées - il y en a plus de 400 espèces -, de bégonias, d'arbustes et de plantes qui poussent sur Machu Picchu.

Rappelons que le site est situé dans la jungle. Da a d'ailleurs proposé son anti moustiques à deux jeunes dont les jambes étaient quasiment en sang et qui venaient - nous ont-ils dit - de faire un trek de 3 jours dans ladite jungle.

J'ai même pu voir, pour la première fois, après en avoir mâché ses feuilles pendant plusieurs jours, un plant de coca. Ca n'est pas plus haut que 80 cm !!

Hors ce jardin, le site tout entier offre aux curieux toutes sortes de fleurs, de graminées, d'arbres ... c'est magnifique.

Alors, je vous offre cette promenade toute en couleurs et en beauté, dans le silence des pierres ...

L'ALTIPLANO

Nous avons changé de minibus ... et de chauffeur. Celui-ci, aussi souriant et empressé que Sylvio, nous avons fini par l'appeler, avec beaucoup de tendresse, "papy lambada", parce que lorsqu'il enclenchait la marche arrière de son minibus, on entendait La Lambada  !!!.

"Papy Lambada", notre chauffeur et  Ruth, notre guide

Ce genre d'avertisseur (interdit en France, sinon ça se saurait !) nous amusait chaque fois que nous l'entendions : mais nous savions aussi que "papy" était en train de se garer pas loin.   

C'est donc avec lui que nous quittons PUNO. La guide nous rejoindra en cours de route ...

C'est un peu une journée de transition à la fois dans les paysages mais également dans le voyage.

Nous entrons dès ce soir dans la région de CUSCO : suite aux inondations provoquées par l'URUBAMBA (j'en reparlerai plus tard) en janvier 2010, nous savons que l'accès à la Vallée Sacrée est très difficile du fait de la destruction de ponts sur la route. Quant au Machu Picchu, il est fermé .... 

Donc on s'interroge un peu ...

En attendant, nous sommes au coeur de l'Altiplano. Il y a des mots, comme ça, qui sont magiques pour moi : Nazca, Titicaca, Altiplano, Cuzco, Machu Picchu...

Et nous ne sommes pas déçus : cette vaste plaine d'altitude située sur la Cordillères des Andes (encore un mot magique !) est la plus haute région du monde habitée après le Tibet (ah !!! le Tibet...) et nos yeux se perdent un peu dans cette immensité.

Voici, chronologiquement d'après l'heure inscrite sur les photos, les paysages que nous avons traversés.

 09H16 du matin : début des paysages de l'Altiplano

 09 h 23 : ce paysage ascétique est habité  10 h 16 : regardez les terrasses naturelles à gauche

 10 h 19 : un troupeau d'alpagas

10 h 25 : nous quittons la province de Puno et entrons dans celle de CUSCO. Hauteur 4335 mètres.

Nous faisons notre première halte à cet endroit où, comme chaque fois, les péruviens et péruviennes essaient de vendre leur production artisanale. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent : une musique chinoise à fond !!.

Tant pis pour ces vendeurs, mais le bruit et l'altitude nous ont bien vite faits remonter dans le minibus.

   10 h 42 : un glacier, au loin. Et admirez ce ciel !

Le voilà de plus près

 10 h 45 : quelques habitations au milieu de nulle part

 10 h 45 : Pont en corde pour accéder au village ci-dessus

Plus tard nous faisons une halte dans un restaurant près d'une petite rivière. La voie ferrée qui dessert CUSCO est là toute proche : mais nous savons que les trains ne circulent pas. 

D'ailleurs, les gens marchent tranquillement dessus sans se préoccuper de quoi que ce soit.

"Papy" nous signale le passage d'un petit engin qui est là pour tester la voie.

Dans et autour du restaurant nous avons tout loisir de faire de gros câlins aux alpagas !!.

Et des câlins, il y en aura encore ce midi-là.

Après s'être éclipsée un moment, Da revient avec Ruth, notre nouvelle guide, (une femme splendide), et peu après apparaît un gateau d'anniversaire : eh ! oui. Aujourd'hui l'événement le plus important, c'est celui là. J'ai un an de plus. Et Philippe Pierre, le responsable de Terres Magiques, aidé par ma soeur, a eu cette charmante attention !!; Il ne manquait que le joueur de flûte andine !. Mais non, je rigole !!

Et vous savez quoi : j'adore fêter mon anniversaire au Pérou parce que je veillis moins vite !!!. En France, la journée est presque terminée alors qu'ici on a encore tout l'après midi et toute la soirée ! 

Après le repas-anniversaire-surprise !! nous sommes remontés dans le minibus, direction RAQCHI et le temple du Dieu fondateur Wiracocha. 

Le soleil est de feu lorsque nous traversons la place, son marché et son église et que nous nous engageons entre deux haies de petits arbres - qui ne font même pas d'ombre - avant de déboucher devant le temple.

C'est le premier véritable site Inca que nous voyons et ses dimensions sont très impressionnantes. Unique en son genre du point de vue de l'architecture - on ne verra ces hauts murs de près de 12 mètres que là, - il s'agissait d'un important centre à la fois religieux et administratif.

Il est composé du Temple principal (les toits en tuile ont été ajoutés à la demande de l'UNESCO pour éviter que les murs en adobe ne se dégradent encore plus)

d'habitations bien alignées réservées aux prêtres

et de Qolqas : réserves de stockage des denrées alimentaires, de forme circulaire de 8 mètres de diamètre

Par ailleurs, sur ce site se trouve un ensemble de fontaines appelées "le bain de l'Inca" (Ruth a même évoqué le mythe de la fontaine de Jouvence). J'avoue qu'on est tous allés y tremper nos mains ! on ne sait jamais ....

Le réseau d'alimentation de ces fontaines est très bien fait, mais personne n'a encore réussi à savoir d'où vient l'eau de ces sources qui ne tarissent jamais.

Ce qui est très surprenant pendant la visite du site c'est le contraste qui existe entre  ces superbes ruines qui inspirent le respect et nous renvoient dans le passé, et la vie quotidienne qui continue comme si de rien n'était : en fait, l'endroit n'a jamais cessé d'être cultivé depuis les Incas.

Raqchi est aussi un centre artisanal important. Nous nous arrêtons donc longuement sur la place pour acheter de l'eau et faire une razzia de souvenirs (bâton de pluie, échiquier, céramiques, etc...). Depuis le début de notre séjour, on s'est habitué bien sûr au chapeau - comme celui de la femme à l'arrière plan - mais il semble que le signe distinctif ou en tout cas l'originalité du village soit ce chapeau plat, très seyant (au premier plan et sur la première photo de l'article). 

Nos emplettes terminées, nous rendons une ultime visite à  l'église d'Andahuaylillas. Cette église, en bordure d'une place où l'on peut voir deux superbes arbres,

a été fondée par les Jésuites et est surnommée "la Chapelle Sixtine andine" en raison de la richesse de sa décoration intérieure (photos interdites). A droite de son porche 3 énormes croix.

J'ignore si c'est la fatigue (nous roulons depuis près de 7 heures) mais je dois reconnaître qu'à part le balcon extérieur, les plafonds en bois sculptés et décorés, les bancs sur lesquels on ne peut pas s'asseoir parce qu'ils sont d'époque, les fonds baptismaux impressionnants, et les bouquets ou gerbes de fleurs qu'un homme était en train d'arranger autour et devant l'autel, je n'ai pas d'autres souvenirs de cette église.

Nous arrivons à CUSCO peu de temps après. Le minibus se faufile dans d'étroites rues et nous débarquons près de la Place d'Armes au bas d'une rue qui monte, monte ... Notre hôtel est à mi-hauteur et nous arrivons dans l'accueil en soufflant comme des phoques (heureusement qu'on n'avait pas nos bagages à porter !!).

Laurent, de l'Agence Terres Magiques des Incas, nous attend pour faire le point avec nous et pour nous annoncer quelques modifications dans notre programme compte tenu des conséquences liées aux inondations récentes.

Un voyage au Pérou c'est un voyage dans le temps et dans l'histoire.

Et ici, cette phrase prend toute sa signification.

Dès nos premiers pas hors du minibus, nous sommes dans la rue la plus connue de CUSCO, celle où subsistent encore les murs Incas

et où il y a la fameuse  pierre à 12 angles.

C'est magique : je suis dans la carte postale. En plus, je peux promener mes mains sur ces pierres d'un gris foncé, si chargées émotionnellement et parfaitement ajustées..

Un peu d'histoire :

Une légende raconte que Viracocha - sorti des eaux du lac Titicaca - demanda à Manco Capac (le premier Inca) et son épouse-soeur Mama Ocllo de fonder la capitale du futur empire Inca là où s'enfoncerait son sceptre d'or, et ce fut dans la vallée de la rivière Huatanay, à l'emplacement de CUSCO, qui signifie en quechua "Nombril ou Centre du Monde".

Manco Capac enseigna aux hommes l'agriculture et l'artisanat, et Mama Ocllo enseigna aux femmes l'art du tissage

La CUSCO "moderne" a été fondée par PIZARRO. "Fondée" si on peut dire : en fait tous les palais et temples Incas ont été détruits par les colonisateurs et les constructions nouvelles ont été érigées sur les fondations des bâtiments Incas ce qui donne à cette ville son aspect métis et colonial. 

Elle est inscrite au Patrimoine culturel de l'Unesco depuis 1983.

Dès qu'on y arrive, on est surpris par l'ambiance qui y règne. A la fois par la force qui se dégage des murs impressionnants des anciens palais, par l'architecture de la ville mais également par la population qui la fréquente.

D'abord, nous sommes interpellés en permanence dans ces rues historiques par des jeunes filles qui proposent des "massages" !!

Il y a beaucoup de touristes - jeunes routards trekkers pour la plupart -. Je n'y suis jamais allé, mais ça m'évoque le Katmandou des années 70.

Enfin, toute l'activité de CUSCO est tournée vers le tourisme... et ça se sent. 

On sait depuis notre briefing d'hier soir avec Laurent de Terres Magiques que le Machu Picchu ne sera réouvert que demain, qu'une partie de la voie ferrée a été remise en état mais que deux wagons seulement peuvent y circuler.

Conséquence : seul un touriste sur cinq actuellement présent dans la région pourra accéder au Machu Picchu. Nous faisons partie de ceux-là (le 4 Avril et non le 3 comme prévu).  Mais pour avoir craint le pire jusqu'à maintenant, nous partageons la frustration de tous ces gens dont le but ultime était cette cité mythique et à qui les agences de voyage offrent en solution alternative une séance de chamanisme.

Et à ce sujet, revenons à l'aspect tourisme de l'activité de la ville : sachant ce que je viens de vous dire, nous sommes très surpris de lire sur toutes les devantures des agences de voyages locales (et dieu sait qu'il y en a !!), "accès au Machu Picchu par une route alternative ... ou par des bus spéciaux ... etc).

Quant on sait que le plus important pour aller au Machu Picchu c'est d'arriver à Aguas Calientes et que les deux seules façons d'arriver là sont le train - mais le nombre de touristes est contingenté compte tenu du contexte - et la marche ... on se pose des questions !!

Attention, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas aimé CUSCO - au contraire - mais je suis une incorrigible qui avance dans la vie "les yeux ouverts".

Ma soeur et mon beau-frère qui y étaient venus 5 ans auparavant pour l'Inti raymi ont trouvé que la vie avait beaucoup changé entre leurs deux séjours. Deux exemples personnels : 

- les jeunes filles aux massages n'étaient pas là

- l'Inti raymi était une fête locale, réservée aux locaux avec quelques touristes qui pouvaient y assister gratuitement.

Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que c'est, l'Inti raymi l'explication est là. 

Aujourd'hui, les places à cette fête sont réservées par et pour les touristes (à raison de 90 dollars US par personne !!) des années à l'avance, ce qui fait que les locaux ne s'y retrouvent plus en terme de coutumes - c'est devenu un spectacle -, de places physiques, et d'argent ... (leur pouvoir d'achat n'a rien a voir avec celui des touristes !).

Ils envisagent donc de revenir à quelque chose d'authentique ailleurs nous a raconté la guide.

Je voudrais aussi vous parler de notre hôtel. (un superbe diaporama sur ce lien)

Un hôtel avec un cachet colonial, des chambres avec des vues imprenables sur la ville (le premier soir, nous avons pu assister depuis notre lit à un magnifique feu d'artifice).

Les deux chambres dites "matrimoniales" occupés par les deux couples de notre groupe comportent une grande mezzanine avec coin salon !! et vue, là aussi, superbe sur CUSCO et les murs de celles du niveau le plus bas sont les murs Incas ! (y compris la salle de bains).

Un coin internet en libre accès et des patios fleuris partout.

A Gauche : chambre "Inca" de Da et JL

et

salle de bains

A gauche : vue sur CUSCO depuis notre chambre

Son nom : Hôtel AMARU

Déjà, rien que ce nom est toute une histoire : Tupac Amaru est le dernier Inca. Un homme superbe dont le portrait - qui a beaucoup impressionné N !! - trône au milieu du patio de l'hôtel. Nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement au sort de cet homme.

Il est le fils de Manco Inca et son nom signifie « serpent brillant » en quechua.

D'un esprit rebelle et bien que jeune et inexpérimenté, il fut un ennemi implacable des conquistadors à tel point que les espagnols décidèrent de le capturer en envoyant 300 soldats - rien que ça !! - .

Lorsque ces derniers arrivèrent, Tupac Amaru s'était enfui dans la jungle avec sa famille mais ils furent finalement capturés et ramenés à CUSCO.  

Après un rapide jugement, il fut condamné à mort et écartelé sur la grande place à CUSCO, le 24 Septembre 1572.

L'écartèlement n'ayant pas entraîné la mort, les conquistadors lui coupèrent la langue, la tête, les deux bras ainsi que ses jambes. Ses membres furent ensuite dispersés dans quatre villes différentes du Pérou et le reste du corps fut brûlé.

Son épouse et ses enfants furent torturés et tués devant ses yeux.

Dur, dur, vous ne trouvez pas ? de la part de gens qui disaient apporter le progrès... 

Après cette digression, je reviens à notre matinée.

Je vous livre en vrac toutes les émotions qui nous ont submergées et que nous avons partagées, dès notre premier matin à CUSCO où notre seule activité a été justement de nous laisser porter par l'ambiance et la découverte.

Nous sommes descendus jusqu'à la Plaza des Armas sur un côté de laquelle trône la Cathédrale, (visite prévue cet après-midi) et nous sommes égarés dans les rues étroites bordées par ces pierres séculaires, dans des arrières cours où nous nous sommes laissés aller à notre envie de "magasinage" (tiens ! je me suis trompée de pays !!. c'est l'influence des touristes Canadiens, nombreux ici).

Nous avons quand même le souffle un peu court et toutes les marches que nous avons à monter (ou à descendre) nous demandent un réel effort. 

Mais notre errance dans cette ville où chaque pas nous renvoie vers le passé reste une merveilleuse découverte. 

Nous terminons notre matinée dans une pizzeria près de la Place des Armes où nous commandons beaucoup trop : nous demandons donc au serveur de ne pas jeter celle que nous n'avons pas mangé et de la donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Il acquiesce avec un grand merci .... mais nous ne saurons jamais si c'est véritablement ce qui s'est passé ....

Il est 13 h30. Nous retrouvons Ruth à l'hôtel pour une visite des ruines incas.

Nous nous sommes dirigés vers le minibus sans le voir mais en nous fiant à La Lambada (Papy était en train de se garer ... les rues sont tellement étroites), le temps que nous montions tous à bord.

La route s'élève, en serpentant, au dessus de Cusco et on remarque deux choses :  de grosses bâches bleues qui retiennent tant bien que mal les talus qui menacent de s'effondrer suite aux inondations récentes.

La deuxième curiosité du coin, ce sont ces couples de petits taureaux que l'on voit sur les toits des maisons. C'est une spécialité des Pukara et les accessoires qui leur sont associés sont censés représenter le métier du propriétaire. Ces taureaux en céramique sont un présent traditionnel offert à la fin de la construction de la maison. Il y en a partout, de même que des dessins d'une couleur brique représentant des animaux sur les façades des maisons.     

Nous nous arrêtons un moment près du "Cristo Blanco" qui domine la ville, les bras grands ouverts, comme pour la protéger. JL en profite pour discuter avec un "confrère" qui lui explique comment il peint avec seulement les trois couleurs de base !!

Vue sur "le nombril du Monde" 

La ville offre un visage impressionnant et spectaculaire (pourvu qu'on n'y bâtisse jamais d'immeubles en verre ou en béton... ) : on peut distinguer la Plaza des Armas, la  basilique et l'église de la Compagnie de Jésus.

On cherche en vain à deviner la forme du Puma que la ville Inca avait à son origine, SACSAYHUAMAN étant la tête.

Dur à retenir et à prononcer. Faites comme moi : pensez à "sexy woman" !! (le truc mnémotechnique est de ma soeur !)

J'adore cette photo de Ruth contemplant sa ville. Elle nous parle aussi de toutes ces maisons, au loin, qui partent à l'assaut des "plis" de la montagne et qui sont souvent construites par des immigrés (des boliviens notamment) sans permis de construire et qu'il est ensuite difficile de déloger.

Plus loin c'est Sacsayhuaman, avec ses 3 étages de murs construits en zigzag pour imiter les dents du Puma, dit-on. (observez la taille des gens !)

Les proportions de cette ancienne forteresse sont gigantesques, 3.000 hectares. Les photos ne lui rendent pas hommage. (on ne peut prendre que des "morceaux")

Les pierres parfaitement ajustées laissent deviner une architecture défensive monumentale. On a de la peine à imaginer qu'elle ait pu être une proie facile pour les conquistadors !!

Sacsayhuaman est une construction dédiée au culte du dieu Soleil. C'est là essentiellement que se déroule la fête de l'Inti Raymi ou "fête du Soleil" le 24 Juin de chaque année.

Admirez de plus près le génie des Incas : N. nous sert "d'étalon" en quelque sorte pour montrer le gigantisme des pierres.

Tiens ! On entend la Lambada ! Il est donc temps d'aller vers notre prochaine étape. Le billet d'entrée est un billet unique qui permet d'accéder à tous les sites de et autour de CUSCO. Il coûte 40 dollars US.

TAMBO MACHAY

Après une marche d'une vingtaine de minutes sous un ciel très menaçant et en grimpette !!, c'est TAMBO MACHAY que nous découvrons, aussi connu sous le nom des "Bains de l'Inca".

Remarquez l'interdiction et la corde qui empêche l'accès aux fontaines.

Ruth nous explique que ces dispositions ont été prises suite à l'anecdote suivante : une touriste américaine complètement nue, en position du lotus, a passé tout un après-midi sous les jets,  malgré les demandes des différents guides, en déclarant qu'elle resterait là tant que tous ses shakras ne seraient pas nettoyés !!.

En effet, ici les lieux sont tellement "chargés" qu'on attribue à l'eau ou aux pierres une certaine énergie bienfaitrice et qu'on a tendance, d'un geste naturel, à toucher (la pierre par exemple, jusqu'à la rendre noire pour certaines !!!). Il n'est donc pas rare, dans les lieux que nous visitons de voir cette interdiction. 

C'est d'ailleurs ce que nous avons fait (frotter l'autel) en arrivant à Kenko (Qenko) !!!, un centre cérémoniel à l'entrée duquel il y a une énorme pierre.

Qenko signifie labyrinthe en quechua. C'est en effet un dédale de galeries et de chambres souterraines qui a peu être abrité le tombeau de Pachacutec.

Impressionnant ! non ?

Le ciel charrie maintenant de gros nuages noirs. Ruth nous dit qu'elle craint que cela n'alimente encore plus l'Urubamba dans la Vallée Sacrée.

En ce qui nous concerne, les grosses gouttes de pluie qui commencent à tomber ne nous gêneront pas puisque nous entrons maintenant dans la Cathédrale de Cusco.

L'entrée est payante (en fait elle fait partie du pass dont j'ai parlé là) et pendant que Ruth valide nos billets nous observons un groupe d'une dizaine d'étudiants canadiens qui essaient de négocier avec le caissier ... et qui en définitive ne rentreront pas. 

Cette dernière est située sur la Plaza des Armas et fut édifiée, comme on peut s'y attendre, sur les ruines d'un temple Inca : celui dédié au Dieu Viracocha.

La particularité de cette cathédrale massive (1), flanquée de deux puissantes tours, est qu’elle est composée de plusieurs influences, européennes, Incas et baroques.

A l'intérieur, c'est immense et nous tombons en plein préparatifs de la fête de Pâques. Il y a notamment une gigantesque croix en travers de la Cathédrale.

Le sanctuaire forme un triple vaisseau bordé d'une série de chapelles latérales, chacune possédant son propre autel. L'une de ces Chapelles est dédiée au Seigneur des Tremblements de Terre et abrite un Christ noir, toujours revêtu de son jupon en dentelle.

Près de l'une des portes, Ruth attire notre attention sur une pierre ronde d'une hauteur de 80 cm environ d'origine Inca,  aux pieds de laquelle on peut voir des pétales de fleurs. Son sommet est noirci par les attouchements coutumiers des péruviens qui jettent aussi des pétales de cantuta par terre.  

Autre particularité dans cette Cathédrale, c'est le tableau représentant La Cène (d'après Léonard de Vinci). On y reconnaît en effet le tableau original mais avec quelques petites adaptations locales !! : (à venir : un article sur cet aspect) 

Représentation de la Cène (Cathédrale)

et à partir de CUSCO, dans tous les marchés artisanaux, nous trouverons cette représentation peu orthodoxe en plâtre, à côté des angelôts et autres symboles religieux.

TEMPLE DU SOLEIL - QORINCACHA

Notre prochaine visite est pour le Temple du Soleil - Qorikancha - "enceinte de l'or" en quechua.

Avant l'arrivée des espagnols, il s’agissait du plus grand temple du Soleil de l’Empire inca. Il était le théâtre des cérémonies importantes : mariages, sacres, funérailles.

C'est là que les momies des empereurs Incas étaient conservées, assises sur des trônes en or.

"Les chroniqueurs espagnols ont abondamment décrit ses richesses fabuleuses, avant qu'elles ne soient fondues ou éparpillées : le pourtour du temple, aux murs peints en bleu, était orné d'une énorme corniche en or, les autels, les portes, les statues, étaient décorées de planches d'or et d'argent, parfois incrustées de pierres précieuses qui, de jour comme de nuit, reflétaient la lumière du jour ou bien celle des torches.

La porte principale, ornée de motifs d'or et d'argent, s'ouvrait sur un grand sanctuaire. Au-dessus de l'autel, étincelait un grand disque d'or, censé représenter le Soleil. Il était placé de telle manière que les rayons du soleil levant le frappaient et le faisaient resplendir.

À l'arrivée des Espagnols, il fut rasé et pillé de fond en comble. Les plaques d'or couvrant les murs furent arrachées et les momies des anciens Incas profanées. Il ne resta debout que les fondations qui, peu après, servirent d'assise à la construction de l'église et du couvent de Santo Domingo." (source Wikipedia)

Toutefois un mur massif et courbe se voit toujours sur le site. Il a résisté aux destructions des Espagnols, et aux séismes qui ont rasé la plupart des autres édifices coloniaux.

Comme tout à l'heure à Tambo Machay  remarquez la barrière qui protège la pierre, afin d'éviter les manifestations "d'enthousiasme ésotérique" des touristes et locaux.

(J'ignore s'il y a une relation de cause à effet, mais depuis ce matin avec ma soeur nous communiquons par télépathie : il suffit que je pense à quelque chose pour qu'elle l'exprime à haute voix !!. Ce qui nous amuse beaucoup).

Aujourd'hui on peut également observer à l'intérieur, sous une structure genre hangar, le savoir faire des Incas en matière de construction et d'assemblage des pierres, l'alignement parfait des fenêtres trapézoidales ainsi qu'une maquette reproduisant l'original.

Le couvent érigé sur les fondations offre une cour et des arcades superbes. (heureusement que nous étions à l'intérieur, car à l'extérieur l'orage se déchainait !!!)

La journée a été très chargée. Nous la terminons dans un restaurant typique de la Plaza des Armas, un peu bruyant (une famille nombreuse d'allemands est installée à la table centrale) où nous dégusterons des brochettes, des soupes ou salades composées, fraîchement préparées et excellentes.

Nous n'allons pas à la soirée andine prévue dans le programme "Possibilité (sans supplément) d’assister à un spectacle de danses et musiques andines folkloriques au centre d’arts natifs en soirée" car demain nous démarrons tôt.

Par contre, une fois arrivés à l'hôtel nous regardons la télévision et tombons sur les actualités régionales (en quelque sorte) montrant Suzanne Sarandon, venue exprès officialiser la réouverture du Machu Picchu demain. C'est donc confirmé : nous sommes des petits veinards...

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(1) : l'une de mes lectrices m'a fait remarquer que les photos ci-dessous (que j'avais attribuées à la Cathédrale de Cusco) représentent en fait la Compagna de Jésus. Erreur (mélange de photos) réparée....

Après un dernier petit déjeuner dans notre superbe hotel nous retrouvons Sylvio et notre Minibus. N’oublions pas le sympathique Maverick notre guide.

Nous quittons Aréquipa avec un regard – enfin ! – sur le superbe Misti !!. (je vous avais dit qu’on finirait par le voir !!).

Il est tôt, donc il est noyé dans la brume, mais avouez qu'il est impressionnant avec son panache de nuages et ses 5825 mètres dont il semble fier !!. On se sent tout petits ... 

Sur notre route – nous sommes le Dimanche de Pâques – nous constatons a nouveau combien la piété des Péruviens est grande (même si elle est mêlée à d'autres croyances plus ancestrales)   

Il y a cette image, festive et il y a également cela (ci dessous) : on les appelle au Pérou, nous explique Maverick, "les villages jeunes", euphémisme qui cache la dure réalité des bidonvilles et malheureusement il y en a pas mal de part et d'autre de la route à la sortie d'Aréquipa.

Ces Pueblos Nuevos ont quelquefois plus de trente ans, et ressemblent à de vrais quartiers avec des rues et des maisons en dur. L'eau y est vendue épisodiquement par des camions citernes.

>La vallée de Colca surprend par ses paysages entre canyons, montagnes arides, terrasses agricoles et petits villages.

Plus haut, c'est le domaine de la Pampa Canahua, immense étendue désertique et réserve naturelle de la Vigogne.

Notez le nombre de véhicules (et notamment de camions) derrière nous. Pourtant nous ne sommes plus sur la PanAméricaine (à moins que ça ne soit un tronçon de liaison ?)

L'herbe ci-dessous appelée ICHU est quasiment la seule végétation du coin.

Nous voici au royaume des vigognes. C'est une première pour chacun de nous !

Interro surprise : connaissez vous la famille à laquelle appartiennent les vigognes ?

Nous avons eu un zéro pointé : ces graciles animaux appartiennent à la familles des camélidés.

Bon ! on te croit Maverick, mais esthétiquement rien à voir avec un chameau ou un dromadaire. Et notre surprise va grandissant lorsqu'il ajoute que les lamas et les alpagas en font également partie !!

On verra ces derniers plus tard. Pour l'instant revenons à la vigogne :

Ici, dans la réserve nationale de Salinas y aguada blanca (dominée par le volcan Chachani - admirez Sa Majesté, la tête dans les nuages), c'est un animal protégé.      Elles vivent et se reproduisent en liberté et passent la majeure partie de la  journée à se nourrir, réservant la nuit à la rumination.   

Les Incas - qui considéraient la vigogne comme un animal sacré - utilisaient leur laine pour fabriquer leurs tenues impériales. (leur toison permet de tisser une étoffe de très haute qualité procurant une excellente isolation au froid).

Aujourd'hui, ce tissu, qui ne peut être fabriqué que manuellement, est utilisé pour l'habillement de luxe (il est plus cher que l'alpaga). "Le cachemire semble rêche en comparaison du tissu obtenu, qui n'est pas teint pour préserver sa douceur".

La vidéo ci-dessous  (merci à l'auteur) montre la technique du chakoo, qu'utilisaient déjà les Incas pour capturer les vigognes afin de les tondre avant de les relâcher à l'état sauvage.

Les colonisateurs (c'est comme cela que la plupart des Péruviens que nous avons rencontrés appellent les conquistadors - et je les approuve !!) mêlèrent le sang des vigognes à celui des Incas, tout ça, parce qu'à La Cour de Madrid on "adôôôrait" cette nouvelle étoffe !.

Simon Bolivar, - c'est lui qui fit ajouter cet animal sur le drapeau Péruvien, en haut à gauche de l'écusson - essaya en vain de le protéger.

A l'occasion de l'Exposition Universelle à Londres en 1851, une pièce de tissu en vigogne fut offerte à la Reine Victoria et les Européens l'adoptèrent immédiatement. 

(enfin, ceux qui en avaient les moyens ! je suppose) 

En 1994 -  alors que la population des vigognes était descendue à moins de 5000 individus - le gouvernement Péruvien décide de protéger la race et d'agir en faveur du repeuplement. 
La gestion des troupeaux est confiée aux paysans andins et le chaku est à nouveau autorisé - seulement tous les deux ans -.  

Contrairement aux fois précédentes, je trouve la vidéo plus lisible sans agrandissement   

  Vous noterez, au passage, que je n'exagère pas lorsque je parle des problèmes d'altitude. Cette scène se déroule à près de 4000 Mètres d'altitude et manifestement la personne qui filme est très essoufflée !!

Après cette halte fort agréable au pays des Vigognes nous remontons dans le minibus et rapidement nous abandonnons la route goudronnée pour nous engager pendant pas mal de kilomètres d'ailleurs sur ce type de revêtement ! 

Le ciel est d'une beauté à couper le souffle (ha ! ha ! ha !) et les volcans tranchent avec l’immense plateau désertique.   

Ces maisons ont été abandonnées par les paysans (j'ai cru qu'elles avaient été détruites par un tremblement de terre)

Nous faisons ensuite halte à Vizcazchani, un carrefour routier  à près de 4800 mètres d'altitude. Nous ne sommes pas seuls d'ailleurs : tous les touristes font une halte - obligée et bienvenue - à cet endroit pour boire une tasse de maté de coca sur la place devant un petit "restaurant" et reprendre leur respiration.

L'air est rare à cette altitude : tous les minibus sont équipés d'une bouteille d'oxygène, au cas où ...  

et pourtant des familles vivent là ou à proximité en essayant de vendre leur production artisanale aux touristes.

L'une d'elles, à qui D. achète une nappe, porte dans l'espèce d'écharpe colorée autour de ses épaules, un bébé d'une semaine nous dira-t-elle.

C'est sûr, ces gens là n'ont pas les mêmes poumons que nous !!  

Ne quittons pas ce lieu sans saluer cette adorable petite fille, soeur du bébé évoqué ci-dessus - et qui grignotte des biscuits que je viens de lui offrir. (elle a bien essayé de me dire son prénom, mais je ne l'ai pas compris ...)

Après notre halte à Vizcachani, nous reprenons notre route vers le  col de Patapampa, toujours cernés par ce décor lunaire où vivent lamas et alpagas.

La route, très abimée par les conditons climatiques qui règnent à cette altitude, longe maintenant les salines et de part et d'autre il y a d'immenses troupeaux. 

Nous nous arrêtons auprès de l'un d'entre eux et discutons un moment avec le gardien (Maverick nous dit qu'il faut lui donner quelques soles, ce qu'on fera bien volontiers d'ailleurs). Il nous explique que la viande de lama ne se consomme pas vraiment : ce sont essentiellement des bêtes de bât.

Par contre l'alpaga est élevé pour sa laine et sa chair.

Je ne vais pas faire preuve d'une sensiblerie déplacée, mais je veux rendre hommage à cette adorable petite bête qui ressemble à une peluche, qui est très familière, qui vient vers vous spontanément sans aucune crainte et que les enfants promènent en laisse.

n'oubliez pas la loupe sur l'image avec la souris ! 

On en prend plein les mirettes mais il faut poursuivre notre route. Notre ascension continue pour culminer à 4910 m au "Mirador des Andes" d'où l'on a une vue spectaculaire sur la "ceinture volcanique du Sud du Pérou".

Mais l'altitude aura rapidement raison de nous. Ses effets mettent l'organisme à rude épreuve. Même les plus endurcis sont "tétanisés" sur place !

Que ressent-on à cette altitude ? : et, bien pour nous, pauvres provençaux habitués à vivre au niveau de la mer, on a la tête qui tourne, on ne trouve pas sa respiration, on a les jambes coupées, on ressent une grande lassitude et toute activité autour de nous semble se dérouler comme un film au ralenti !!. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie !!

Le ciel était très menaçant : mes compagnons n'ont pu voir depuis ce Mirador (comme l'annonçait le programme !), la Cordillère centrale des Andes et ses différents sommets dont le Nevado Ampato où fut découverte la momie Juanita .

Quant à moi, peu importe le temps : même s'il avait fait grand bleu, je n'aurais pas pu rester plus que les quelques courtes minutes que j'ai passées à l'extérieur du minibus !! 

Allez, pour se redonner la "pêche" on  refait un petit câlin à mon ami, le mignon alpaga.

Et en prime, voici celui qu'on appelle le (ou la, nous n'avons pas été présentés !) VISCACHE, une espèce de croisement entre un lapin et un écureuil  - de la famille des chinchillas - qui vit là, au milieu de nulle part, et qui se confond avec les rochers.

Et pour terminer, un bel article sur les animaux des Andes là  (il est au format PDF et nécessite Adobe Reader, à télécharger gratuitement là, le cas échéant).

Vous y verrez notamment de belles photos sur le déroulement d'une battue aux vigognes (chaku)

CHIVAY

Après notre halte au Mirador des Andes, nous arrivons au belvédère de CHIVAY d'où nous avons un point de vue  superbe sur la ville, les terrasses de culture pré-incas et le sommet des montagnes enneigées au loin.

C'est vraiment une vue saisissante après les paysages arides que nous venons de traverser.

Des locaux profitent de ce "point de vue" pour proposer leurs produits et nous offrir un charmant spectacle que l'on pourrait intituler "la têtée du dernier né" !!!

Quand je vous dis que cet animal est adorable !!. On a envie de l'adopter tout de suite, de le cacher dans une valise et de le ramener à la maison !! (mais non, je plaisante : il est bien où il est. Je lui souhaite un longue vie !)

Autre chose avant de l'oublier ! : je n'en ai pas eu l'occasion tout à l'heure au Mirador des Andes  puisque je n'ai pu tenir plus de quelques secondes à l'extérieur, mais mon oeil avait enregistré de nombreux monticules de pierres qui donnaient au lieu cet aspect lunaire évoqué dans notre programme.

On les retrouve ici : notez les à l'arrière de la charmante dame péruvienne.

Ces monticules s'appellent des  "apachatas" : ils étaient, à l'origine, dressés par les Incas pour demander la protection des Apus (les dieux de la montagne).

Aujourd'hui, il y en a des milliers : certains sont vieux de 500 ans, d'autres sont plus récents et réalisés par la population locale.

Nombreux sont ceux également érigés par les touristes car la légende veut que si l'on fait un voeu en le construisant il se réalisera ! 

Nous arrivons maintenant à Chivay, "capitale" de la vallée du Colca. Il s'agit d'un gros village typique aux maisons basses et aux rues en terre, niché - à près de 3700 mètres tout de même - au creux de la vallée et dominé par des montagnes très imposantes.

L'entrée de la ville se fait par une grande "porte" au-delà de laquelle, notre minibus doit s'acquitter d'un droit de péage pour accéder au parc du Canyon de Colca.

Nous nous arrêtons dans un restaurant à l'extérieur duquel est attaché par sa laisse un petit caniche. Attendez .... à bien y regarder, c'est encore un alpaga ... ici cela semble être la même chose (en tout cas au niveau de la domestication de certains d'entre eux). J'espère simplement que ceux-là ne finissent pas à la casserole ...

A bien y regarder encore, et pris sous cet angle, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance avec le dromadaire !!!, autant pour moi, Maverick.

A l'intérieur, un superbe  buffet de plats péruviens trône au centre de la salle. Le restaurant semble être l'étape de beaucoup de groupes.

Un joueur de flûte andine à qui j'achèterai son CD accompagnera agréablement tout le repas. 

Ce matin nous démarrons tôt : 6 heures !!. C'est dur la vie de touriste !!  Mais c'est le prix à payer si nous voulons voir les condors, puisqu'ils profitent mieux des courants ascendants nous a-t-on dit ....

De toute façon nous quittons l'hôtel sans regret dès le petit déjeuner terminé. Pas à cause de l'hôtel qui était irréprochable comme tous les autres, je le précise tout de suite (admirez son architecture !) 

mais parce que N. et moi avons été malades toute la nuit et que nous étions contentes de quitter notre chambre ... no comment !!.

Le petit déjeuner est assez cahotique : on est habitués aux buffets et là, la serveuse nous amène un par un chacun des plats et des boissons que nous avons choisis !!.

En ce qui me concerne, je vais directement à la cuisine demander un jus de citron qu'on me confectionne avec ces mini citrons verts dont le goût est très puissant (je n'ai jamais bu un jus de citron aussi tonique ! une vrai bombe. Mais, bon, peut-être que ça calmera mes nausées !!)  

Dès la sortie de CHIVAY, le minibus s'engage sur une route complètement défoncée, mi-terre, mi-goudron pleine de nids de poule. Sylvio accomplit des prouesses pour ne pas trop nous secouer.

Mais nous oublions très rapidement l'inconfort de la route, captivés que nous sommes par le spectacle des montagnes qui s'ouvrent devant nous et la profondeur du Canyon que nous longeons et au fond (3400 m au plus profond) duquel coule la rivière Colca. 

Ce Canyon est très impressionnant, tant par la beauté de ses paysages que par les couleurs des montagnes, du ciel, des champs !!. Nous laissons derrière nous des petits villages (dans lesquels nous nous arrêterons au retour : à suivre au prochain article).

Donc, les yeux grands ouverts, nous filons non stop sur la Cruz del Condor "site d’observation privilégié où la probabilité de voir les condors se donner en spectacle est très élevée. En effet, des familles de condors andins habitent les parois rocheuses" disait notre programme.

Je ne vous parle plus de notre mal-être à la descente du minibus (vous devez commencer à en avoir assez !) mais nous avançons comme des petits vieux jusqu'au Mirador.

 On s'installe, comme au spectacle ... et on attend. En discutant avec une famille française de Lyon dont le camping-car est garé plus haut : le papa, la maman (entre 30 et 35 ans), une petite fille d'un an et demi et un garçon de 12 ans.

C'est le garçon qui, tout content semble-t-il de pouvoir parler avec des français nous raconte qu'ils sont partis depuis plus de 6 mois. Ils sont arrivés à RIO DE JANEIRO, ont acheté le camping-car, sont descendus jusqu'à USHUAIA et remontent vers la Bolivie avant de retourner en France. Il nous précise qu'ils ont déjà revendu le camping-car à leur dernière étape.

Malgré ses 12 ans, il y a beaucoup de maturité dans son récit et nous l'écoutons avec intérêt et  curiosité. Manifestement, ce voyage sera une page très importante et très riche d'enseignement pour lui !!!.

Nous avons beaucoup de chance : l'oiseau sacré des Incas et avant eux des Nazcas (souvenez-vous, il y a un géoglyphe représentant un condor, nous l'avons vu lorsque nous avons survolé les lignes ) fait majestueusement son entrée.

Et nous observons le ballet de ces rapaces, dont l'envergure peut atteindre 3,20 mètres,  avec les mêmes yeux que le gamin avec qui nous discutions !!.

Ils sont haut dans le ciel, nous n'avons pas de jumelles (ne pas les oublier si vous y allez !), mais on les distingue quand même très bien : on les voit planer (ils ne battent pas des ailes), tourner, s'élever et revenir vers nous.

  N'oubliez pas la loupe !

La remontée vers le minibus (+ ou moins 100 m de dénivellé) met nos poumons à rude épreuve.

Mais le spectacle en valait la peine. Beaucoup sont venus, ont attendu ... et n'ont rien vu.

Sur le chemin du retour vers CHIVAY, nous prenons enfin le temps d'admirer le paysage fantastique, unique,  qui nous entoure et nous submerge.

Le Canyon de Colca avec une profondeur de 3400 m  est le deuxième canyon le plus profond du monde après le Canyon de Cotahuasi (pas très loin de là).

Au fond coule la rivière Colca et tout autour se trouvent de très hauts volcans (plus de 6500 m)

"Colca" en Quecha signifie "grenier". Et cette appellation prend ici toute sa signification.  Près de 8.000 hectares de terrasses (appelées andennes), suivent harmonieusement les courbes naturelles des montagnes. 

Ces terrasses remontent à la civilisation des Indiens Colluhas, - début du 11ème siècle - antérieure donc à celle des Incas.  Et,  manifestement ils maitrisaient parfaitement cet art, puisque ces dernières sont encore là, intactes et dignes de toute notre admiration !!.

Les Incas s'en servaient, aussi, pour contrôler l'érosion des montagnes sur les sites où ils ont construit des centres cérémoniels (Machu Picchu par exemple, qu'on visitera plus tard).

 Aujourd'hui les habitants du coin, essentiellement des agriculteurs qui vivent là dans une dizaine de petits villages éparpillés tout au long de la vallée,  occupent cette zone très fertile et cultivent la pomme de terre, le maïs, les fèves, la luzerne, le blé et l’orge.  .   

Notre première halte dans l'un de ces petits villages est MACA. C'est un village situé au pied du Volcan Sabancaya et de la montagne Hualca-Hualca, à  l’ouest de Chivay.

Nous visitons l'Eglise de Santa Ana de Maca, une belle église coloniale avec une façade blanche dotée d'arcades et 2 clochers : à l’intérieur on peut admirer de beaux autels baroques, le tabernacle et une image du Christ crucifié qui date du 16ème siècle.

Maca a  été très touchée au début des années 1990 par un puissant tremblement de terre qui a notamment gravement endommagé l'église que les habitants ont, depuis, restaurée. (j'ai emprunté la photo de l'église après le tremblement de terre à Internet - merci à l'auteur)

Près de cette église, nous sommes intrigués par cette scène : en fait il s'agit d'un  aigle captif, domestiqué par les villageois.

Tous les villages du Canyon ont été construits par les conquistadors (qui utilisaient la main d'oeuvre locale). C'est ce qui expliqe l'ambiance coloniale qui y règne aussi bien dans l'architecture des églises que dans les coutumes des gens !

YANQUE est le deuxième village dans lequel nous ferons une halte. 

Là aussi trône, sur la place principale, une superbe église, pur exemple du baroque métisse : l'Eglise de la Inmaculada Concepcion.

Elle possède une série de retables néoclassiques polychromes

Ce qui retient notre attention aussi, à l'extérieur, ce sont les sommets enneigés que l'on peut voir au loin (pas si loin que ça en définitive)

et ce batiment insolite qui annonce fièrement "venta de CD, CED, MP3, MPEG4".

Nous quittons à présent - et à regret - le Canyon de Colca et ses merveilleux paysages et poursuivons notre route jusqu'à PUNO via Vizcachani où nous ferons à nouveau une pause casse croûte.

Au passage, nous faisons halte à la Lagunilla Sacakini à 4450 mètres, habitat naturel de flamants roses.

Nous savons que nous avons près de 7 heures de trajet. Donc chacun s'installe confortablement dans le minibus.

En ce qui me concerne, j'ai fui mon mal des montagnes en dormant à l'arrière du minibus jusqu'à PUNO, où - Merci, merci Maverick -,  un Médecin m'attendait.